Альманах гастрономов

Репринт с издания СПб., Москва 1877 г. Трехтомник, собранный для второго переиздания в одну книгу со многими исправлениями, дополнениями и иллюстрациями. 12 цветных илл. Это самая известная кулинарная книга XIX в., которая пользовалась неизменной популярностью в дореволюционной России. В ней есть не только многочисленные рецепты, но также представлены правила кулинарного этикета, раскрываются секреты кулинарии как сложного искусства. Книга заключает в себе состав блюд девяноста полных обедов, правила для накрытия стола, служения за оным, порядок вин, подробное служение на балах, объяснение о покупке и продаже жизненных припасов, их сохранение; объяснение изготовления, с обозначением нужного количества, более 2000 кушаньев, столов в день Св. Пасхи и Рождества, сочельника, блинов, обедов сырной недели, постных рыбных и грибных, пуншев, мороженого и пр., а равно заготовления впрок на зиму продуктов по французскому способу. Издание второе, переделанное и умноженное, с 68 политипажами в тексте. Игнатий Радецкий - один из первых кодификаторов новой русской кухни с «европейским лицом». Радецкий был метрдотелем двора его императорского высочества герцога Максимилиана Лейхтенбергского, Великой княгини Марии Николаевны, дочери императора Николая I, Санкт-Петербургского дворянского собрания, семей Паскевича и Витгенштейна. Он попытался приспособить русскую кухню к французской традиционной. Радецкий писал: «В древнее и настоящее время здравомыслящий человек не отказывает прихотям своего вкуса, тем более, что в пище находим единственную роскошь, которая нас не утомляет целую жизнь». Среди этой роскоши — десятки оригинальных блюд из пернатой дичи, сочетающих в себе особенности русской и изящество французской кухни: вольвант с пульпетами из рябчиков, скворцы фаршированные с пикантом, гротан из печенок дичи, соте из гусиных печенок с трюфелем. Однако за вычурными названиями скрываются кушанья очень незамысловатые. Например, Canard braisé aux navets означает всего-навсего «Утка с репою» и приготовляется следующим образом: «Очистить и обжарить на вертеле назначенные для соуса утки, когда в половину будут готовы, снять с огня и, разрезав в порционные куски, сложить в обширную кастрюлю; между тем очистить и обточить правильно соответственнoe количество молодой репы, вымыть в воде и, осушив на салфетке, сложить на растопленное в сотейнике масло и обжарить до колера, когда окончательно будет колероваться, посыпать мелким сахаром и, заколеровав ровно, выбрать из масла в кастрюлю, где сложены утки, налить красным соусом и варить на легком огне, пока утки и репа не упреют, а соус выкипит, как быть должно; когда придут за кушаньем, утки выложить на блюдо в перекладку с крутонами, средину наполнить репою, а сверху полить собственным соусом». И если знать, что французский красный соус — это коричневый мясной бульон, который получают при длительной варке (10–12 часов) предварительно обжаренных костей, а крутоны — это не что иное, как обжаренные ломти хлеба, то приготовить такое изысканное блюдо не составит особого труда.